Размножение винограда черенками

Виноград  размножают разными способами: вегетативно и генеративно (семенами). Об одном из способов вегетативного (бессемянного) размножения  и пойдет речь в данной статье – о размножении винограда черенками, или черенковании.

Как вырастить виноград из черенка?

Черенкование винограда – самый простой способ размножения винограда. Он не требует денежных затрат и вполне эффективен. Для  размножения винограда данным способом  лучше использовать летние зеленые или зимние одеревеневшие черенки.

Способов черенкования выделяют несколько. Каждый садовод пользуется каким-нибудь одним, который ему больше нравится. Но для начала необходимо заготовить черенки. Зимние черенки заготавливают во время осенней обрезки кустов – конец  сентября - начало октября.

Черенки необходимо брать с лучших кустов винограда. Берите их с тех, в урожайности которых Вы уверены, если Вы довольны вкусовыми качествами винограда и знаете, что он не поражен никакими вирусами и заболеваниями.

Как хранить черенки винограда?

• Черенки  винограда необходимо приготовить к хранению. Для этого их следует в течение суток вымачивать в воде.
• После этого черенки обеззараживают в растворе железного купороса. Далее черенки просушивают.
• Хранить такие черенки необходимо в холодных помещениях (погребах или подвалах) или же в  холодильниках. Температура, оптимальная для хранения, составляет 0°С - 2°С. Желательно хранить черенки, завернув или накрыв их полиэтиленовой пленкой. Так они пролежат до января.

• В начале февраля черенки нужно достать из места хранения, освободить от пленки. Положите их в теплую воду. Обязательным требованием к воде является то, что она должна быть снеговой. То есть положите черенки сразу после извлечения из места хранения в талую теплую воду. Так держите их двое суток, но меняйте воду (также на талую и комнатной температуры).
• После этого подержите черенки в течение одного дня или суток в стимуляторе корнеобразования. Теперь черенки готовы к высадке.

Способы черенкования винограда

Размножение черенками считается быстрым способом размножения винограда.Существует несколько способов размножения винограда черенкованием.

Размножение винограда одноглазковыми черенками

• Готовые после зимы к высадке черенки разрезают на одноглазковые черенки. Длина их должна быть примерно 5 см. Глазки у всех черенков должны располагаться на одном уровне.
• Нарезанные одноглазковые черенки высаживают весной в парники или пленочные грядки.
• Их необходимо поливать. Влажность почвы поддерживают высокой до укоренения черенков. После чего поливают не так обильно.
• Почву периодически рыхлят, очень аккуратно, стараясь не повредить образовавшиеся корешки.

• Саженцы подкармливают по срокам. Образующиеся молодые побеги подвязывают к временной опоре. Сделать её можно из прочной проволоки.
• Молодое растение необходимо прищипывать. Делают это на пасынках над 2-3 листом.
• Все лето виноград растет в парнике. Осенью, до наступления осенних заморозков побеги выкапывают и высаживают на постоянное место. 

Размножение винограда двухглазковыми черенками

Данный способ черенкования производится в парниках или пленочных тепличках.

• Здесь важно подготовить плодородный субстрат. В равном соотношении необходимо взять дерновую почву, перегной и песок.
• Затем субстрат покрывают четырехсантиметровым слоем песка.
• Зеленые побеги винограда нарезают рано утром. Важно правильно выбрать момент – за  10-15 суток до цветения. Можно и позже, но никак не раньше.
• Срезанные побеги  кладут в ведро с водой и нарезают из них двухглазковые черенки.

• Внизу делают скошенные срезы.
• Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листа наполовину укорачивают пластину.
• Сажают черенки таким образом, чтобы их основания находились в песке.  Почвенного субстрата они не должны касаться. То есть сажайте черенки неглубоко. Расстояние между черенками должно составлять 10 см вдоль и поперек.

Уход за черенками для их укоренения следующий:

1. поддержание температуры воздуха от 25°С до 30°С;
2. проветривание парника в солнечные дни (но не допускайте перегрева!);
3. обильный полив.

Далее ухаживайте, как описано в предыдущем способе черенковании винограда. Осуществляйте полив, своевременные подкормки, прополку (если необходимо) и рыхление почвы.

Размножение привитыми зелеными черенками

Зеленые черенки особо ценных сортов прививают сразу на побеги материнского зимостойкого винограда. Для этого необходимо на винограде выбрать место и сделать срез так, чтобы он пришелся в штык срезу черенка. Место соединения обвязывается эластичной пленкой, которую примерно через месяц уже можно снять.

Виноград легко вырастить из черенка. Главное – правильно заготовить и сохранить черенки. И тогда проблем с выращиванием винограда из черенков у Вас не возникнет.

http://ladyspecial.ru/dom-i-xobbi/sad-i-ogorod/zhivaya-izgorod/razmnozhenie-vinograda-cherenkami

Клубника

Калории, ккал: 

 30

Белки, г: 

 0.6

Жиры, г: 

 0.4

Углеводы, г: 

 7.0

Клубника — богатый источник витамина С. В 100 граммах клубники его содержится больше дневной нормы. По содержанию витамина С клубника уступает только чёрной смородине. В пяти ягодах средней величины витамина С столько же, сколько в одном крупном апельсине. А фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в малине и винограде. Если каждый день есть эти ягоды, укрепляются иммунная система и стенки сосудов.

Ароматная, сочная клубника — прекрасное летнее угощение. Эта ягода родом из Америки, но сейчас большое количество ее разновидностей культивируется по всему миру. Клубнику можно готовить очень разнообразно, она прекрасна сама по себе или в вареньях, десертах или выпечке.

Клубника обладает мощным противовоспалительным и противомикробным воздействием. Поэтому при больном желудке ее прописывают как лекарство. Антимикробные свойства клубники используются для лечения воспалительных заболеваний носоглотки и устраняют неприятный запах изо рта. Клубника подавляет развитие вируса гриппа. Наличие в ее составе йода компенсирует его недостаток в повседневной пище и питьевой воде. Клубника обладает сахаропонижающим действием. Поэтому ее включают в питание больных сахарным диабетом. Прием натощак 4-6 столовых ложек свежего клубничного сока помогает при желчнокаменной болезни.

При заболеваниях почек и мочевых путей рекомендуется весь сезон употреблять ягоды клубники. Лучше есть каждый день не менее 400 граммов. При всех почечных недугах следует пить отвар из корней клубники. Клубника является природным мочегонным средством и успокаивающе действует на печень. Поэтому при ревматизме и заболеваниях печени рекомендуется применять клубничную диету. В течение недели нужно ежедневно съедать по 1,5 килограмма ягод. Салициловая кислота, которая содержится в ягоде, помогает и при болях в суставах. Клубника позволяет восполнить дефицит железа при малокровии. Это, кроме всего прочего, и испытанное народное средство при лечении экземы, диатеза, кожной сыпи, небольших ранок. Нужно просто нанести кашицу из клубники на больное место. Ягоды клубники и отвар из ее листьев нормализуют обмен веществ и давление, избавляют от бессонницы. Клубника — отличное профилактическое средство от таких болезней, как атеросклероз и гипертония.

Существует клубничная диета. Три дня в течение месяца нужно питаться только этой вкусной ягодой. Употреблять ее можно без ограничений, если не мешает аллергия. Клубника — сильный аллерген. Подверженным аллергии нужно уменьшить ее потребление. Или запивать ее любым кисломолочным продуктом. Клубника также противопоказана при повышенном выделении желудочного сока, длительных желудочных и печеночных коликах и аппендиците. Маленьким детям и беременным женщинам клубнику и напитки из ее листьев надо употреблять с особой осторожностью.

В настоящее время аромат клубники активно применяется в косметической отрасли. Но, к сожалению, в большинстве случаев, это только аромат, а не экстракт. На полках магазинов можно найти огромное количество гелей для душа, пенн для ванн, кремов для тела, мыла, флаконов детской парфюмерии и других средств с ароматом клубники. Гораздо реже встречаются средства гигиены с экстрактом настоящей клубники.

Покупать нужно тёмно-красные ягоды без вмятин, если собирать с грядки — нужно оставлять хвостик, так как с ним ягоды сохраняются дольше. Их можно хранить в холодильнике, но они ароматнее при комнатной температуре. Их можно замораживать в пластиковых контейнерах на год.

Перед употреблением клубнику можно промыть под проточной водой или просто вытереть бумажным полотенцем. Хвостики срезать острым ножом.

Черника и заморозки

Высаживают чернику рядами, расстояние между которыми 30 см, а между растениями в ряду - 25 см. Посадочный материал заглубляют на 2-2,5 см от поверхности почвы. После посадки грядку поливают водой для уплотнения почвы вокруг растений и мульчируют опилками слоем 3-5 см (для сохранения влаги). Для лучшей приживаемости и более быстрого формирования кустов на высоте 3-4 см от поверхности почвы побеги обрезают.

В течение первых 10 дней посадки поливают регулярно, особенно весной, если стоит теплая и солнечная погода.

От заморозков спасет спанбонд

Основной уход за черникой состоит в регулярных поливах (не менее 2-х раз в неделю), чтобы верхний слой почвы (0-15 см) был всегда влажным, но не мокрым. Почву в междурядьях желательно периодически рыхлить, что способствует более интенсивному разрастанию растений за счет роста побегов из спящих почек у основания куста. После рыхления ее опять мульчируют небольшим слоем (1-2 см) опилок, чтобы не иссушалась почва и не росли сорняки. Этот агроприем следует повторять после каждой прополки и рыхления. Разлагаясь, опилки подкисляют почву и увеличивают массу органики. Засыхающие и поврежденные ветви необходимо своевременно удалять. Благодаря ползучему корневищу посадки черники со временем могут превратиться в густую заросль. Поэтому лишние кусты удаляют (их можно использовать для посадки на место выпавших или для новых посадок). Густоту заросли можно регулировать обрезкой части побегов.

Черника очень чувствительна к поздневесенним заморозкам, особенно в период цветения растений. На это время посадки желательно укрыть спанбондом или накануне вечером обильно полить водой. В период созревания ягод (плодоношение начинается на второй год после посадки парциальными кустами) растения следует поливать чаще, что должно положительно отразиться на размере ягод.

Сейчас еще трудно сказать, насколько эффективным окажется выращивание черники, поскольку работа в этом направлении только начата. Но так было и с другими ягодными растениями семейства брусничных - клюквой, голубикой и брусникой, которые в настоящее время выращиваются на плантациях в промышленных масштабах. Как говорится, дорогу осилит идущий. Будем верить, что пройдет немного времени и черника займет достойное место среди других ягодников на наших садовых участках!

В.Е. Волчков.

Смородина - выращиваем на огороде

Черная смородина

Этой культуре садоводы-любители уделяют большое внимание. Черная смородинасравнительно зимостойка, устойчива к некоторым грибным болезням, скороплодна, высокоурожайна, плодоносит ежегодно, не слишком требовательна к внешним условиям. Ягоды черной смородины, кроме высоких вкусовых достоинств, отличаются высоким содержанием витаминов А, С, РР, многих микроэлементов и эфирных масел. Поэтому они полезны как лечебно-профилактическое средство при авитаминозах, простудных заболеваниях. Используют ягоды как в свежем, так и в переработанном виде (варенье, соки, компоты).

Название Черной смородины произошло от древнерусского слова "смородь", что означало сильный запах. Красная и белая смородина почти не пахнут зато у черной смородины пахнут ягоды листья и ветки.

Черная смородина может расти и хорошо плодоносить на одном месте до 12—15 лет. Куст смородины состоит из большого числа разновозрастных веток. Более мощные ветки вырастают из почек подземного стебля. Их называют побегами нулевого порядка; на таких побегах формируются почки различной степени пробудимости и продуктивной значимости. Ближе к основанию побега располагаются спящие почки, из которых в первые и последующие годы после посадки побеги не отрастают. Из вышерасположенных почек формируются боковые, в основном вегетативные побеги, а дальше располагаются смешанные почки, из которых формируются короткие вегетативные побеги и цветковые почки. Образующиеся коротенькие веточки — кольчатки-плодушки функционируют 2—3 года.
Основное количество ягод у черной смородины образуется на одно-, дву- и трехлетних побегах. На более старых ветках плодушки отмирают. Со старением куста урожай перемещается к периферии, отрастание новых однолетних побегов на ветвях приостанавливается и они постепенно перестают плодоносить. Продолжительность плодоношения ветвей ограничивается 4—5 годами. В дальнейшем устаревшие ветви заменяются новыми, молодыми побегами. Более мощные побеги отрастают из прикорневых почек, а также из нижних, спящих, почек старых ветвей. При обрезке куста с целью омолаживания растения следует учитывать эту биологическую особенность черной смородины. Важной биологической особенностью смородины является также способность ее веток легко давать при соприкосновении с рыхлой и влажной почвой корни.
Корневая система черной смородины состоит из большого числа сильно разветвленных, длинных, мочковатых корней. Они залегают неглубоко в почве (10—40 см) и сосредоточены в пределах радиуса кроны куста. Очень редко корни проникают вглубь до 1 м.
Смородина — влаголюбивая культура. На супесчаных и песчаных почвах ее необходимо часто и достаточно обильно (3—4 ведра на куст) поливать. Полив важен для обеспечения урожая как текущего, так и будущего года (формируются более продуктивные цветковые почки).
Весной смородина пробуждается рано. Почки ее набухают при температуре 5—6°С. Цветение начинается при температуре 11 — 15°С. Не редко цветение смородины проходит при холодной, дождливой, ветреной погоде, когда пчелы — основные переносчики пыльцы — не летают и опыления не происходит. Между тем многие сорта смородины самобесплодны, поэтому иногда после обильного цветения ягод завязывается мало.
Черная смородина лучше растет и плодоносит в незатененных местах, хотя может расти и в полутени, где меньше страдает от солнечных ожогов. Однако ее продуктивность в тени ниже и ягоды менее сладкие.

Красная и белая смородина

Эти виды смородины более зимостойки, устойчивы ко многим грибным болезням, плодоносят обильно и ежегодно. Ягоды поспевают рано, иногда раньше, чем ягоды земляники, или вместе с ними. В ягодах красной и белой смородины содержится много витаминов (РР, С), микроэлементов и пектиновых веществ. Приготовленное из них желе может долго сохраняться.
Ягоды держатся на кустах долго. Кусты красной и белой смородины, усыпанные ягодами, очень красивы.
Красная и белая смородина отличается от черной особенностями роста и плодоношения. Плодовые почки красной и белой смородины собраны в букетные веточки и кольчатки, которые более долговечны (в 2—3 раза) по сравнению с плодовыми образованиями черной смородины. Урожай красной и белой смородины равномерно располагается по всему кусту и почти не выносится на периферию его, как это наблюдается у черной смородины.
У красной и белой смородины меньше отрастает нулевых побегов, поэтому они в меньшей степени загущены и более долговечны: на одном месте куст может продуцировать в течение 15—20 лет. Белая смородина отличается от красной только окраской ягод.

Из ягод красной и белой смородины получают прекрасный сок. Его отжимается на 10% больше, чем из ягод черной смородины. Из сока готовят чудесное желе, мармелад, освежающее мороженое и др. Вина и ликеры, особенно из белой смородины, считаются лучшими среди других плодово-ягодных напитков этого типа.
Хороши из нее и компоты, но варенье из ягод варят редко. Это связано с наличием в плодах сравнительно крупных и твердых семян.

Предпосадочная подготовка почвы. Смородина может расти на всех видах почвы при условии предварительной хорошей заправки ее удобрениями. Грунтовые воды в местах посадки смородины должны быть не ближе 1 м от поверхности почвы. Общая подготовка участка под посадку смородины сводится к окультуриванию почвы путем увеличения перегнойного слоя, заправки почвы органическими и минеральнымиудобрениями, известкования. Удобрения для смородины вносят в таком же количестве как и при посадкемалины. Смородина хуже других ягодников переносит повышенную кислотность почвы и лучше развивается на почвах со слабо­щелочной реакцией (рН 7—8).

Участок под смородину должен быть чистым от сорняков, особенно от пырея. Если же пырей имеется, его удаляют вместе с корневищем.

Посадка смородины. При посадке черную смородину размещают на расстоянии 2 м ряд от ряда и 1,5 м куст от куста в ряду, а красную и белую смородину — на расстоянии 1,5 м ряд от ряда и 1,25 м между кустами в ряду. Заслуживает большого внимания гнездовой способ посадки смородины, при котором в одном гнезде размещают (треугольником) три саженца на расстоянии 25—30 см один от другого. При этом способе размещения уже на второй год после посадки получают урожай до 2 кг с одного куста.
В весенний период смородина развивается очень рано, поэтому посадку ее лучше всего проводить осенью, но не позже чем за две недели до замерзания почвы. Однако смородину нередко приходится высаживать и весной. Чтобы весенняя посадка была удачной, ее производят по возможности рано, сразу же, как только позволят почвенные условия.
Урожайность ягодников в значительной мере зависит не только от уровня агротехники и сорта, но и откачества посадочного материала. Для посадки нужно брать только такие саженцы, которые имеют хорошо развитую корневую систему длиной 15—20 см. Побеги у смородины должны быть длиной не меньше 50 см. Перед посадкой у саженцев обрезают острым секатором или ножом поврежденные при выкопке концы корней и затем обмакивают их в почвенную болтушку. Если же саженцы при пересылке или во время хранения подсохли, их опускают корнями в воду на 10—12 часов.
Саженцы смородины надо высаживать на 4—5 см глубже, чем они росли в питомнике. При посадке корни саженцев тщательно расправляют, не допуская скручивания и загибания их кверху, и хорошо уплотняют землю. Посаженные растения вне зависимости от сроков посадки и влажности почвы поливают из расчета 5—6 литров воды на куст. Благодаря поливу земля хорошо оседает и плотно прилегает к корням, и потому корни не пересыхают, и растения лучше приживаются. Когда вода впитывается в почву, лунки присыпают рыхлой землей.
Вслед за посадкой у кустиков обрезают надземную часть. Смородину при осенней посадке обрезают так, чтобы над землей оставались побеги длиной 18—20 см. Ранней весной их обрезают еще ниже, оставляя пеньки с 3—4 почками.

При весенней посадке смородины побеги сразу же обрезают так, чтобы оставалось 3—4 почки. Такая сильная обрезка способствует лучшему формированию надземной части кустов.

Уход за смородиной. Ранней весной, как только можно будет приступить к работе, проводят в междурядьях и рядах глубокое рыхление почвы. В дальнейшем, по мере появления сорняков и образования корки, производят повторные рыхления. В зависимости от засорения участка и условий погоды в течение лета на ягодниках проводят 5—7 рыхлений. В южных районах одним из наиболее важных мероприятий, обеспечивающих резкое повышение урожайности смородины, является полив растений.
Проводят его примерно в те же сроки и таким же способом, как и на участке малины.

С целью сохранения влаги в почве надо широко практиковать мульчирование, особенно в южных районах. Для этого весной, после первой обработки, поверхность почвы покрывают листьями, торфом или же соломистым навозом слоем в 6—8 см. При наличии достаточного количества мульчирующих материалов ими покрывают всю площадь междурядий. Если же этих материалов не хватает, то мульчируют в рядах лишь полосы шириной приблизительно в 1 м. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают. Опыты показывают, что в результате мульчирования почвы урожайность смородины повышается почти вдвое.

Для нормального развития и высокой урожайности смородина требует большого количества питательных веществ. При недостатке питательных веществ смородина слабо развивается и дает очень низкие урожаи.

Наряду с осенним основным удобрением почвы (в тех же дозах, что и на участке малины) смородину надо подкармливать, особенно те кусты, которые несут большой урожай и имеют слабый прирост побегов. Подкормку следует производить примерно за три недели до созревания ягод, но обязательно во влажную почву. В годы, когда предыдущей осенью основное удобрение не производили, подкормку надо делать рано весной, как только позволяют почвенные условия. Для этой цели используют навозную жижу, птичий помет и полное минеральное удобрение. Перед внесением удобрения, как правило, разбавляют водой: навозную жижу в три раза; 1 кг птичьего помета разводят в двух ведрах воды, а 1 кг минеральных удобрений — в пяти-шести ведрах воды. При подкормке дают примерно следующее количество различных удобрений (считая их в неразведенном водой виде) под один куст: навозной жижи— 2 л, птичьего помета — 200—250 г; из минеральных удобрений — аммиачной селитры — 20 г, суперфосфата — 40 г, калийной соли — 15 г. При подкормке навозной жижей к ней следует добавлять древесную золу из расчета 150 г на куст. Вносят удобрения в бороздки глубиной 10—12 см, проведенные с обеих сторон кустов на расстоянии 40—50 см от их основания. Как только вода впитывается, бороздки закрывают и почву в междурядьях и рядах разрыхляют.

Обрезка и формирование куста. Нельзя допускать сильного загущения кустов черной смородины. Как правило, на 2—3-й год после посадки на кустах черной смородины формируется много нулевых мощных побегов. Из них выбирают 4—5 наиболее сильных, остальные вырезают на пень у самой земли. Ветки не должны затенять друг друга. В дальнейшем ежегодно выбирают по 4—5 наиболее сильных побегов, а остальные удаляют. Одновременно проводят прореживание лишних обрастающих веток первого и второго порядков, трущихся, ослабленных, расположенных близко к земле. Через 4—5 лет старые, менее продуктивные ветви следует вырезать и заменять новыми.
В кустах красной смородины не следует оставлять слабые прикорневые побеги. Они загущают куст и малопродуктивны. Омолаживание кустов красной смородины начинают на 6—7-й год после посадки. Проводят также замену старых, менее продуктивных веток новыми, молодыми побегами нулевого порядка.

Обрезка и размножение смородины

Обрезка черной смородины. Обрезку черной смородины проводят с целью продления продуктивности куста. Систематическое удаление стареющих и ослабленных малопродуктивных веток, способствующее ежегодному появлению и отрастанию мощных нулевых побегов, необходимо для того, чтобы обеспечить набор разновозрастных веток и равномерность плодоношения куста на протяжении всей его жизни. Правильная обрезка в сочетании с хорошим уходом за растениями дает возможность увеличить на ветвях нулевого порядка образование новых боковых, более продуктивных разветвлений с большим числом цветковых почек. Обрезка обусловливает равномерное формирование ягод, увеличение их размера и повышение вкусовых качеств.
Первую обрезку кустов черной смородины начинают с момента посадки растений на постоянное место. Эта обрезка преследует цель восстановить равновесие между надземной и корневой системами, нарушенное при выкопке растений в питомнике, пробудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. Обрезают посаженный кустик на высоте 10—15 см, оставляя на обрезанных побегах по 3—4 хорошо развитые почки. Весной следующего года проводят обрезку с целью формирования куста. Для этого вырезают всю мелкую поросль, поврежденные и недоразвитые побеги. Из хорошо развитых нулевых побегов оставляют 3—4 наиболее сильных и наиболее удачно расположенных на кусте. На этих побегах в дальнейшем будут формироваться скелетные ветки. У сортов, плохо формирующих боковые побеги на скелетных ветках, эти ветки укорачивают на 1/3 — 1/2 их длины. У хорошо ветвящихся сортов верхушки побегов обрезать не следует, за исключением тех, концы которых слишком слаборазвиты или повреждены. Хорошо сформированный куст на 4—5-й год после посадки должен иметь 15—20 скелетных веток разного возраста — от нулевых, образовавшихся в текущем году, до 4—5-летних. Когда куст достигнет пятилетнего возраста, обрезку проводят ежегодно, вырезая старые, малопродуктивные ветки и заменяя их новыми — из побегов возобновления; удаляют старые ветки, мешающие росту других веток, трущиеся.
При ежегодной обрезке удаляют также молодые ветки, если они поломаны или угнетают нормальный рост других веток, затеняя их и загущая куст. Вырезают все нулевые побеги, оставляя лишь 4—5 более подходящих для замены старых.
На оставленных более старых ветках иногда срезают концевые части с ослабевшим приростом до ближайшего более сильного прироста, бокового ответвления. Такая обрезка способствует не только продлению жизни куста, но и увеличению размера ягод и улучшению их вкусовых качеств.
Обрезка красной и белой смородины. У этих видов смородины скелетные ветви дольше, чем у черной смородины, дают сильный верхушечный рост. Дольше у них сохраняются и продуктивные ветки. В связи с этим скелетные ветви у этих видов смородины сохраняют хорошую продуктивность на протяжении 6—8 лет. У этих растений, как и у черной смородины, необходимо хорошо сформировать куст, обеспечив разновозрастность веток. Многие сорта красной и белой смородины дают много нулевых побегов. Чтобы куст не загущался, необходимо ежегодно часть этих побегов вырезать. Нулевые побеги у этих растений в последующие годы плохо ветвятся, не заканчивают нормально рост и на концах их не формируются плодовые почки. Такие побеги следует вырезать. Однолетние приросты первого, второго и последующих порядков ветвления подрезать нельзя. Такая обрезка приведет к потере значительной части урожая.

Размножение смородины. Саженцы смородины можно легко вырастить в своем саду, если имеются хорошие маточные кусты нужных сортов. При этом соблюдают общепринятое при размножении правило, а именно, чтобыкусты, которые идут в размножение, отличались высокой ежегодной урожайностью и имели ягоды высокого качества.
Смородину можно размножать черенками и отводками.

Черенки смородины лучше всего заготовлять и высаживать осенью: красной и белой смородины — с 1 сентября по 1 октября, а черной смородины — с 15 сентября по 5 октября. На черенки срезают толстые, хорошо развитые однолетние побеги. Листья на них удаляют. Затем побеги разрезают на черенки длиной 20 см и сразу высаживают на глубоко перекопанном участке с влажной почвой. Перед наступлением морозов черенки окучивают так, чтобы верхние срезы были прикрыты землей приблизительно на 2—3 см. Весной разокучивать черенки не следует. Осенью саженцы выкапывают и пересаживают на постоянное место.

При размножении отводками поступают так: рано весной, до распускания почек, однолетние побеги пригибают, укладывают в канавки глубиной 10— 12 см и прикалывают деревянными крючками. После того как с пригнутых веток отрастут боковые побеги длиной до 18—20 см, их окучивают примерно на половину высоты влажной рыхлой землей. Когда побеги вырастут над поверхностью земли на 18—20 см, снова производят окучивание на половину их высоты. На протяжении лета почву вокруг кустов содержат в чистом и рыхлом состоянии, а при засушливой погоде производят полив. Осенью отводки выкапывают и разрезают на отдельные саженцы. Хорошо развитые экземпляры высаживают на постоянное место в саду, а плохо развитые — еще на один год в школку.

ОБЛЕПИХА

Облепиха — многоствольный кустарник высотой 1,5 —3 м и дерево высотой 3 —б м. Продолжительность жизни — до 20 лет. Характерная особенность — наличие корневых клубеньков, способствующих усвоению азота из воздуха.

Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение. На одних кустах бывают только женские цветки — такие кусты дают урожай. На других — только мужские. На этих кустах плоды не завязываются, на них образуется пыльца, которая служит для опыления женских цветков. Отличить мужской куст от женского можно по почкам: у мужского они в 2 — 3 раза крупнее и имеют 5 — 7 кроющих чешуи (женский — 2).

Плоды облепихи содержат витамины (С, A, Bi, В2 и др.), микроэлементы, сахара и органические кислоты. Из них готовят компоты, кисели, варенье и т. д. Особую ценность представляет облепиховое масло, которое получают из семян и плодов.

СОРТА

Ботаническая ананасовая. Сорт среднего срока созревания. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Длина плодоножек 5 — б мм, отрыв сухой. Плоды ярко-желтые, с привкусом ананаса, отличаются высоким содержанием масла. Урожай собирают на 6-й год, по 22 кг с дерева.

Любимая. Сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овально-цилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. Устойчив к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик. Сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность б —15 кг с куста.

Подарок саду. Сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская. Сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Чуйская. Сорт раннего срока созревания. Куст с компактной кроной. Околюченность слабая. Урожайность до 17 кг с куста. Плодоножка короткая, отрыв сухой. Масса одного плода 0,6 г.

Витаминная. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плоды оранжевые, округлой формы.

Теньга. Сорт среднего срока созревания. Урожайный. Дерево среднерослое. Околюченность слабая. Плодоношение с 3 — 4 лет, ежегодное. Плоды крупные (0,9 г), вкусные. Отрыв сухой.

Чечек. Сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная:, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

ПОСАДКА

Облепиха предпочитает нейтральные почвы. Посадку проводят весной или осенью в ямы диаметром 50 — 60 см, глубиной 45 — 50 см. В центре ямы устанавливают кол. Вынутый из ямы плодородный слой почвы смешивают с 10 —12 кг перегноя, или компоста, или торфа, 3 столовыми ложками суперфосфата, 2 столовыми ложками сульфата калия и 5 — 6 столовыми ложками органического удобрения «Кормилец». Смесь засыпают в яму и поливают 20 л раствора доломитовой муки (1 стакан на 10 л воды). Сверху насыпают плодородной земли.

Саженцы сажают вертикально, заглубляя корневую шейку на 5 —6 см. После посадки поливают, а сверху засыпают торфом, или перегноем, или почвой.

На 3 — 4 женских сажают 1 мужское растение. Расстояние между кустами — не меньше 2 м.

УХОД

Уход за насаждениями заключается в систематическом вырезании засохших побегов и корневой поросли, рыхлении почвы и поддержании ее во влажном состоянии.

В течение всего летнего периода облепиху поливают душевым методом, особенно в жаркую погоду. Внекорневые подкормки проводят 4 раза. Первую подкормку делают до цветения, когда распустятся листочки, раствором жидкого удобрения «Идеал» или мочевины — 1 столовая ложка на 10 л воды, вторую — в начале цветения: 1 столовая ложка жидкого гумата калия на 10 л воды. Третью и четвертую подкормки проводят после цветения с интервалом в 20 дней: 1 столовая ложка удобрения «Идеал» или жидкого гумата натрия на 10 л воды.

Саженцам-однолеткам, не имеющим разветвлений, укорачивают верхушку, чтобы быстрее сформировалась крона. В дальнейшем ежегодно, ранней весной до распускания почек, проводят профилактическую обрезку. Удаляют лишние, подмерзшие, засохшие, больные побеги, корневую поросль. Омолаживающую обрезку делают через 8—10 лет, когда прирост становится небольшим. С кустов удаляют 3-летнюю древесину.

Крыжовник вкусная и полезная ягода

Крыжовник—многолетний кустарник

Продолжительность жизни которого до 20—25 лет. Он является распространителем американской мучнистой росы — сферотеки, поэтому следует выезживать только сферотекойустойчивые сорта.

Размножается крыжовник отводками, зелеными черенками и делением куста. Наиболее эффективным способом размножения, дающим наибольшее количество посадочного материала, является размножение горизонтальными и дуговидными отводками.

Размножение горизонтальными отводками

Весной до распускания почек выбирают 6—7 хорошо развитых прикорневых однолетних побегов, укорачивают их на 3—4 см и укладывают в борозды на глубину 15—20 см, не выводя верхушки побегов на поверхность. Деревянными шпильками их пришпиливают у основания куста и на концах побегов. После прорастания почек и образования зеленых побегов отводки присыпают землей. По мере роста побегов дают 2—3 окучивания. В июне делают прищипку побегов. Отделение горизонтальных отводков от маточного куста производят ранней весной следующего года. Из одного побега, можно получить до шести саженцев.

Размножение дуговидными отводками

Ранней весной отбирают однолетние прикорневые побеги, укладывают и пришпиливают их в ямки до 25—30 см глубиной и сразу окучивают влажной землей. Верхушки побегов, выводят дугой на поверхность. Осенью или ранней весной следующего года из одного такого дуговидного отводка получают саженец. Посадка в уход за насаждениями. Высаживают кусты крыжовника на расстоянии 1,5 м между кустами и 2м — между рядами. Сроки и техника посадки аналогичны посадке смородины. В плодоношение крыжовник вступает на второй-третий год.

Плодоносит крыжовник на однолетнем приросте прошлого года. Наиболее продуктивными являются трех-четырехлетние побеги. Шестилетние ветви не дают прироста и усыхают.

На молодых кустах от трех до пяти лет вырезают сушняк, укорачивают прикорневую поросль на 1/3 и формируют из них плодоносные ветви. В дальнейшем удаляют старые отплодоносившиеся побеги старше 6 лет и взамен их формируют новые из прикорневых однолетних побегов.

Сорта крыжовника

Московский 17 – выведен на Московской опытной станции. Является сферотекоустойчивым сортом. Куст высокий, раскидистый. Ягоды средней величины (3 г), темно-красные. Вкусовые качества хорошие. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для переработки. Сорт урожайный (до 10—12 кг с одного куста).

Смена – сорт Московской опытной станции. Устойчив к сферотеке. Куст средней силы роста, ягоды красные, округлые, средней величины. Вкус удовлетворительный. Рекомендуется для переработки.

Выращивание вишни

Вишня издавна пользуется большой популярностью. Плоды отличаются ценными питательными и лечебными свойствами. Они богаты сахарами, органическими кислотами, дубильными и красящими веществами, по калорийности уступают лишь винограду, превосходя яблоки, груши, абрикосы, персики, смородину, малину и землянику. Больше ценятся сорта с темноокрашенными плодами и соком.

В плодах вишни есть важные биологически активные вещества, которые снижают свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов. Вишня вдвое богаче железом, чем яблоки (от 1 до 2 мг на 100 г плодов). В плодах вишни содержится фолиевая кислота, участвующая в процессах кроветворения. Концентрация ее в свежих зрелых плодах невысокая — 0,05—0,15 мг на 100 г плодов, а в начинающих перезревать плодах она значительно возрастает (достигает 0,25—0,5 мг в 100 г плодов). Таким образом, вишня представляет интерес не только как пищевая, но и как лечебная культура. Наличие в ее плодах двух участвующих в кроветворении веществ (железа и фолиевой кислоты) — явление довольно редкое. Это делает вишню ценной лечебной культурой для предупреждения малокровия и других заболеваний.

Плодоносит вишня в основном на букетных веточках, закладка которых также тесно связана с длиной прироста. На длинных однолетних ветках (30— 40 см) располагаются преимущественно ростовые почки. На следующий год из них формируются ростовые побеги и букетные веточки. В зависимости от ухода продолжительность жизни букетных веточек колеблется от 2 до 7 лет. Древовидные вишни менее склонны к оголению ветвей, чем кустовидные. За счет букетных веточек они имеют больше цветковых почек. Чем больше закладывается букетных веточек и чем дольше они живут, тем выше и регулярнее урожай.
В течение жизни деревья вишни проходят три основных периода: роста, плодоношения и усыхания. Во все периоды длина прироста — показатель уровня агротехники. Для продления периода плодоношения необходимо хорошим уходом за насаждениями поддерживать оптимальную длину прироста, т. е. 30—40 см.

Корневая система вишни состоит из скелетных (основных) и мочковатых корней. В период плодоношения основная масса активных корней (60—80 %) располагается на глубине 20—40 см по проекции периферии кроны. Это следует учитывать при внесении удобрений, орошении и обработке почвы.
Посадочный материал. Возможна посадка вишни в однолетнем и двухлетнем возрасте, при этом саженцы на клоновых подвоях из-за сильного их развития предпочтительнее высаживать однолетними. Высота однолетних саженцев 80—150 см, диаметр штамба 1— 1,2 см. Длина корневой системы — не менее 20 см у однолетних саженцев и не менее 25 см у двухлетних, при этом допускается лишь подсыхание отдельных мочковатых корешков. На штамбе не должно быть трещин, ожогов коры; не допускаются невырезанный шип подвоя, выраженный наплыв тканей привоя над местом прививки. Во время транспортировки корни деревьев нужно предохранять от подсушивания. При осенней посадке слегка подрезают только размочаленные концы и особенно длинные разветвления корней, не помещающиеся в посадочной яме. Подсохшие саженцы после подрезки корней полезно погрузить на 6—10 часов в воду. Посадочный материал вишни лучше всего приобретать с осени, когда наибольший выбор желаемых сортов.

Выбор места. Для посадки вишни нужно выбирать более возвышенные, хорошо освещенные места. В центральных районах страны для них наиболее пригодны участки вблизи заборов, строений, где создается более теплый микроклимат и больше снега для укрытия в зимнее время. Глубина залегания грунтовых вод должна быть не выше 1,5—2 м от поверхности почвы, реакция почвенного раствора — близкой к нейтральной (рН 6,5—7).

Подготовка почвы. Большинство почв перед посадкой деревьев необходимо улучшить, окультурить, приспособить к особенностям произрастания культуры.
Подзолистые почвы перекапывают на штык лопаты и перемешивают с известью и удобрениями. Органические удобрения (перегной, навоз, компосты) вносят по 10— 15 кг/м2, минеральные на 1 м2 из расчета: фосфора 15— 20 г, калия 20—25 г по действующему веществу. Норма внесения извести зависит от механического состава почвы и степени ее кислотности: на тяжелых суглинистых кислых (рН 4,5—5) ее вносят больше (700—900 г/м2), на легких супесчаных слабокислых меньше (300—400 г/м2). Известь лучше вносить отдельно от минеральных удобрений. На богатых черноземах вносят на 1 м2 5—6 кг органических удобрений, 20—25 г фосфора, 10—15 г калия по действующему веществу.
Кислые торфянистые почвы с близким залеганием грунтовых вод малопригодны для возделывания вишни и черешни. Для их окультуривания следует на 1 м2 внести 50—60 кг плодородной огородной почвы, 1 кг перепревшего навоза, 500—800 г извести, 20—25 г фосфора и 15—20 г калия по действующему веществу.
Наряду с общей предпосадочной подготовкой участка необходимо (особенно на почвах с низкой обеспеченностью элементами питания) внести достаточное количество удобрений в посадочные ямы: из органических удобрений — перегной, некислый торф, перепревшие ком-посты, из минеральных — гранулированный суперфосфат и сернокислый калий. Азотные удобрения и известь вносить в посадочные ямы не рекомендуется, так как они могут вызвать ожоги корней и ухудшить приживаемость растений. На среднеобеспеченных питательными элементами почвах в посадочную яму вносят 10—15 кг органических удобрений (столько же в приствольный круг для мульчирования), 200 г фосфора, 60 г калил. Вместо калийных удобрений можно использовать древесную золу — по 0,5 кг на посадочную яму.

Сроки посадки. В южных, а также центральных районах России в годы с благоприятными осенью и зимой хорошие результаты дает осенняя посадка. Очень важно, чтобы осенние посадочные работы были проведены в ранние сроки (в сентябре — начале октября районах). Их следует закончить за 20—30 дней до замерзания почвы. Посаженные растения должны успеть прижиться, «схватиться» за почву. Иначе при раннем наступлении морозов и малоснежной зиме надземная система теряет много влаги, вымораживается, подмерзает. В этом случае посадку лучше отложить до весны, а саженцы на зиму прикопать. Весной вишню высаживают в ранние сроки (в апреле), как только оттает и немного просохнет почва.

Техника посадки. Для посадки выкапывают ямы диаметром 60—80 см и глубиной 50—60 см, при этом верхний слой почвы складывают в одну сторону, нижний — в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол, вокруг которого насыпают холм из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и минеральными удобрениями. Нижний малоплодородный слой, вынутый из ямы, разбрасывают по междурядью. При засыпке почвы в посадочную яму следят, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы с учетом ее оседания на 2—5 см (особенно на плотных тяжелых почвах). Вокруг саженца делают лунку, по краям которой насыпают валик из земли. В лунку вливают ведро воды. После полива почву вокруг дерева мульчируют (присыпают) рыхлой землей, торфом или перегноем для сохранения в ней влаги. Саженец подвязывают к колу в виде восьмерки, чтобы не было перетяжки на стволе.
Расстояние между деревьями вишни в ряду — 2м (для сильнорослых сортов — 2,5—3 м), между рядами — Зм.

Посадка на холмики. На переувлажненных почвах (при близком залегании грунтовых вод или временном переувлажнении талыми водами при близком расположении плотных подстилающих пород) сажать вишню в посадочные ямы нельзя: корни задыхаются от избытка влаги и саженцы погибают через 1—2 года. На таких участках, помимо устройства дренажа, насыпают земляные холмики и на них высаживают плодовые растения. Высота насыпных холмиков — 0,4—0,5 м, первоначальная ширина у основания — 1,3—1,5 м. В место, где намечена посадка, забивают кол, равномерно по кругу разбрасывают торф, перегной, фосфорные и калийные удобрения в тех же дозах, что и при заправке посадочных ям, и хорошо перемешивают с почвой при перекопке. Радиус круга, на который вносят удобрения, должен быть больше радиуса основания холмика примерно на 0,7— 0,8 м. С этой резервной площади почву, перемешанную с удобрениями, лопатой набрасывают к колу и образуют конусовидный холм высотой около 1 м. Затем почву с верхней части холмика равномерно отгребают к краям. Получается горизонтальная площадка диаметром 0,8— 1 м. Посредине этой площадки выкапывают углубление, чтобы в нем могли разместиться корни высаживаемого растения. В дальнейшем, по мере разрастания корневой системы, размеры холмиков каждый год увеличивают, доведя к периоду полного плодоношения их ширину до 3—4 м. Почву для расширения холмиков завозят со стороны.

Уход за вишней заключается в правильном содержании почвы, своевременных поливах, правильной обрезке кроны.
Содержание почвы. В течение двух — трех лет после посадки почву в приствольном круге рыхлят на глубину 8—10 см после дождей и поливов, чтобы не образовывалась корка. Сорняки удаляют, не допуская образования семян. В последующие годы почву в междурядьях сада содержат под черным паром или залужают многолетними травами. При содержании под черным паром осенью или ранней весной почву под кроной перекапывают на глубину 20—25 см, вблизи штамба — не более 10—15 см, чтобы не повредить корневую систему.

Удобрения. При остром недостатке в почве основных элементов питания (азота, фосфора, калия) на растениях можно заметить признаки голодания. Если не хватает азота, слабо растут побеги и преждевременно стареют листья, при недостатке фосфора — на листьях заметен фиолетовый оттенок, при дефиците калия — возникает красноватая пятнистость по краям. Практически такие симптомы бывают довольно редко, но, если они появились, нужно срочно внести требуемые элементы питания. Их нормы зависят от плодородия почвы, возраста и состояния растений, системы содержания почвы (черный пар или залужение травами), питательной ценности удобрений.

Азотные удобрения могут вымываться в нижележащие слои почвы, поэтому их вносят поверхностно в сухом или жидком (1 столовую ложку на 1 ведро воды) виде под очередное рыхление на глубину 10—15 см. Лучшие результаты дает не однократное, а дробное внесение азота: ранней весной, в начале лета и в подкормках (в июне-июле).
Фосфорные и калийные удобрения практически не проникают в нижележащие слои почвы. Их желательно вносить осенью на глубину перекопки почвы.
Фосфорно-калийные удобрения так же, как и органические, можно вносить про запас один раз в 3—4 года.
При залужении междурадий сада многолетними травами дозы удобрений удваивают, чтобы обеспечить элементами питания и плодовые деревья, и травы. Так как травы иссушают верхний слой почвы, при залужении вишню желательно поливать чаще и обильнее.

Жидкие органические удобрения (разбаштенные в 10—20 раз коровяк или птичий помет) лучше вносить в борозды глубиной 15—20 см, сделанные вокруг деревьев через 40—50 см.
Очень эффективны некорневые подкормки мочевиной (40—50 г на 10 л воды) в первой половине лета. Этим составом опрыскивают листовую поверхность кроны.

Полив. Наибольшая потребность в воде возникает у растений в период начала и активного роста побегов (июнь), наливания и созревания плодов. При сухой погоде эффективны поливы сразу после цветения (конец мая — начала июня), через три — четыре недели после цветения (во второй половине июня) и при необходимости — в июле. Излишек влаги в почве в июле может привести к растрескиванию плодов. Для лучшей перезимовки при сухой погоде и создания в почве запасов воды важен осенний влагозарадковый полив (в сентябре — начале октября). Полив проводят до увлажнения слоя почвы на глубину 40 см — в среднем 50—60 л/м2 за один раз. Наиболее эффективен полив напуском в кольцевые канавки глубиной 20—25 см на расстоянии 40—50 см одна от другой.

Обрезка. Для обеспечения хорошего роста и регулярного плодоношения необходимо систематически обрезать крону. Обрезку вишни проводят ранней весной. Лучший срок ее — до начала распускания почек (в конце марта — начале апреля). Если зима была суровой и деревья сильно подмерзли, обрезку лучше проводить после пробуж дения почек, чтобы точнее определить пострадавшие от мороза части растения.
[ad#HTML-2obrezka]
Формирование кроны и обрезка молодых деревьев. Формирование кроны у вишни проводят в течение 5—6 лет после посадки в сад. Штамб — наиболее уязвимая часть, поэтому деревья формируют с низким штамбом: в средней полосе — 30—40 см, в южных районах — до 50 см. В кроне оставляют в качестве скелетных у кустовидных сортов вишни 7—8 ветвей, у древовидных — 5—6; расстояние между ветвями — 10—15 см. Скелетные ветви во время формирования укорачивают только с целью соподчинения. Центральный проводник должен быть выше концов всех скелетных ветвей на 15—20 см. Растущие вверх ветви обрезают на боковые, направленные к периферии.
При обрезке следует избегать нанесения большого количества ран на центральном проводнике и скелетных ветвях. Для этого часть разветвлений не удаляют на кольцо, а укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений. Укорачивания однолетних веток у кустовидных сортов избегают, чтобы не вызвать усыхания. Высоту деревьев целесообразно ограничивать до 2—2,5 м. У привитых деревьев регулярно удаляют корневую поросль, вызывающую ослабление плодоношения.
Обрезка плодоносящих деревьев. При хорошем приросте у кустовидных сортов (около 30—40 см) ограничиваются прореживанием, вырезая ветви на кольцо. У древовидных вишен допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних веток для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек.
При снижении приростов до 10—15 см, и начинающемся оголении ветвей проводят их укорачивание (слабое омолаживание) над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. При сильном оголении, прекращении ветвления нужна более сильная омолаживающая обрезка до того места, где прекратилось образование боковых разветвлений. У деревьев, которые не обрезали несколько лет (с сильно загущенными и оголенными ветвями) обрезку проводят постепенно, растягивая ее на 2—3 года. Иначе при сильной обрезке за один сезон можно вызвать камедетечение, ослабляющее общее состояние дерева.
Старые корнесобственные деревья, у которых сильно усыхают ветви, омолаживают за счет молодых корневых порослей: оставляют две-три хорошо разветвленные и формируют из них новые ветви. В результате формирования и обрезки порослевая вишня со временем превращается в куст с разновозрастными ветвями, идущими от земли. Каждую ветвь обрезают в соответствии с возрастом.

Уход за штамбом. Повреждение штамба вишни влечет за собой камедетечение. Для его предупреждения края ран на стволе и скелетных ветвях тщательно зачищают острым ножом и замазывают садовым варом, масляной краской. Дупла рекомендуется заделывать цементом. При обрезке поврежденных ветвей нельзя оставлять пеньки. Это мешает заживлению ран.

Вишня в суровые зимы часто страдает от морозов, а весной — от заморозков. В первую очередь повреждаются деревья, ослабленные вследствие плохого ухода, пораженные болезнями и вредителями. Однолетние ветки сильнее подмерзают при затянутом росте побегов. Нередко это бывает связано с выращиванием на переудобренных и переувлажненных почвах. Как правило, старые деревья подмерзают сильнее, чем молодые. Морозы могут повреждать ствол, ветви различного возраста, почки, весенние замарозки — бутоны, цветки, завязи.
В зимне-весенний период резкое похолодание ночью после сравнительно теплого дня может привести к появлению морозобоин, продольных трещин на штамбах, стволах и многолетних ветвях. Морозобоины нередко сопровождаются камедетечением.

Древесина ветвей различного возраста часто повреждается при морозах около −30 °С. Если сделать косой срез ветки, то по интенсивности побурения древесины можно судить о степени ее подмерзания. При слабом подмерзании древесина приобретает желтоватый или светло-коричневый оттенок — такие ветки распускаются в срок. При сильном повреждении (темно-коричневом цвете древесины) распускание веток значительно задерживается.
У однолетних веток, поврежденных морозом, концы буреют, закручиваются и усыхают. Гибнут также расположенные на них почки.
У косточковых культур при резких колебаниях температуры во второй половине зимы часто повреждаются цветковые почки. При −20−25 °С могут подмерзнуть основания почек и проводящие пучки к ним, что часто приводит к гибели почек. Сильно пораженные почки весной не распускаются, засыхают и осыпаются. При частичном повреждении гибнет часть бутонов (от одного до четырех из пяти возможных) или все бутоны, но кроющие чешуи остаются живыми. При этом почки набухают, распускаются, но либо дают неполные соцветия, либо совсем не образуют цветков. Степень повреждения почек можно определить в конце марта — начале апреля после отращивания побегов в сосудах с водой при комнатной температуре.
При весенних заморозках повреждаются отдельные части цветка. Бутоны погибают при температуре −2—4 °С, цветки —1— 2 С, завязи —1—3 °С. После цветения такие цветки осыпаются, не дав завязи.
Для предупреждения подмерзания деревьев вишни необходимо проводить профилактические мероприятия: подбирать зимостойкие сорта, правильно выбирать место посадки, учитывать все необходимые агротехнические рекомендации. Во влажные годы лучшему вызреванию побегов способствует внесение в конце лета фосфорно-калийных удобрений. В засушливые годы осенью рекомендуется проводить влагозарядковые поливы (100— 150л на дерево). Это помогает деревьям противостоять иссушению во время зимних морозов.
Для смягчения вредного действия заморозков во время цветения плодовые деревья с вечера обильно поливают (по 50—80 л воды на каждое дерево) и опрыскивают крону водой. Образование корочки льда на ветках предохраняет их от подмерзания. Другой способ защиты от заморозков — дымление. Кучи мусора с землей, соломистым навозом и торфом готовят заблаговременно. При понижении температуры воздуха до О °С их зажигают и заканчивают дымление через 1—2 часа после восхода солнца. Заморозки могут повторяться, поэтому не следует сжигать сразу все дымовые кучи.
От солнечных ожогов хорошо защищает своевременная побелка стволов и оснований ветвей известковым молоком, а также укрытие штамбов ветками хвои и другим материалом. Одновременно лапник защищает стволы деревьев от грызунов. Белят деревья поздней осенью (в ноябре) и ранней весной (в марте).
При подмерзании вишни, отмирании коры поврежденные участки нуждаются в лечении. Ножом осторожно удаляют отмершую кору от здоровой ткани. Рану дезинфицируют 3-процентным раствором медного купороса (300 г препарата на 10 л воды) или 5-процентным раствором железного купороса и замазывают садовым варом или смесью глины с коровяком.

Лавровишня лекарственная

Это растением можно нередко встретить на улицах городов южных областей, а отдыхающие с севера нередко принимают его за лавр. В самом деле, это красивое вечнозеленое дерево или высокорослый кустарник с глянцевыми листьями, весьма напоминающими по форме листья лавр, но несколько крупнее, смотрится достаточно привлекательно, особенно во время плодоношения в июле. Плоды можно есть, однако у большей части форм они сильно горчат. Известно небольшое количество разновидностей лавровишни со сладкими крупными плодами, однако встречаются они крайне редко.

Впрочем, и без съедобных плодов лавровишня достаточно полезное, а не только красивое, растение. Ее листья применяются для получения лавровишневой воды, которая помогает при болезнях сердечно-сосудистой системы.

В природных условиях это растение можно встретить в лесах Кавказа не выше 1700 м над уровнем моря. Лавровишня, в отличие от большинства вечнозеленых растений, достаточно морозостойка, а потому ее можно выращивать и в боле северных широтах. По данным литературы, это растение способно переносить температуру в -28 градусов. Оно замечательно поддается формировке, легко переносит стрижку, а потому в озеленении на юге используется очень часто.

Вегетация лавровишни начинается весьма рано – в марте. В этот момент начинается пробуждение цветочных почек. Чуть позже, в апреле на растениях появляется множество соцветий-«свечек», каждое из которых содержит множество белых очень ароматных цветков, которые часто посещают пчелы. В июле начинается созревание плодов с единственной семянкой.

Размножение лавровишни обычно происходит посредством семян. Стратификации они не требуют, однако сеять их следует немедленно после созревания – всхожесть теряется очень быстро. В самом крайнем случае можно сохранять их во влажной среде, но как можно быстрее высеять в грунт. Появления всходов можно ожидать спустя три месяца после посева. Пересадку молодые растения переносят плохо, поэтому сеять их целесообразнее на постоянное место, если, разумеется, это возможно.

В диком виде лавровишня растет в составе подлеска, поэтому она неплохо переносит затенение. Сажать ее лучше по периметру территории, однако следует помнить, что вырасти она может до пятиметровой высоты.

Логанберри – не то малина, не то ежевика

На самом деле логанберри представляет собой межвидовой гибрид красноплодной садовой ежевики и красной малины. Селекционеры в очередной раз попытались объединить достоинства двух культур в одном растении, и, как ни странно, им это удалось. Логанберри, или, как ее еще называют, логанова ягода, не имеет шипов, весьма декоративна, урожайна, более устойчива к заболеваниям, а самое главное – вкусовые качества ягод существенно выше, чем у ежевики.

Логанова ягода растет в виде раскидистого полукустарника с бесшипными дугообразными побегами длиной до 2 м, которым требуется опора в виде шпалер, поскольку они могут опускаться до самой земли под весом ягод.

Во Владимирской, Тверской областях, а также в северном Подмосковье цветение гибрида начинается с средины июня и длится 1,5-2 месяца. Созревание ягод происходит постепенно, начиная с конца лета и вплоть о заморозков, которые могут повредить последний сбор.

Урожайность с куста – до 4 кг, а с нового сорта, который называется Тайберри, можно получить до 10 кг. Ягоды достаточно крупные, круглой формы (у Тайберри – продолговатые, до 4 см), блестящие, черного цвета, сладкие, с характерным ежевичным привкусом.

Выращивают логанберри почти так же, как и «нормальную» ежевику или малину Кумберленд. В отличие от своих родственников, она не имеет склонности засорять сад. Впрочем, это имеет и отрицательную сторону – размножать ее корневыми отпрысками невозможно. Вместо этого используются зеленые и одревесневшие черенки, верхушки однолетних побегов, а также семена.

Высаживают логанберри на хорошо освещенных участках в ямы 40х40х40 см. В яму вносятся органические удобрения и хорошо перемешиваются с грунтом.

Когда верхушки логанберри достигают 2-2,% м длинны, их необходимо прищипнуть. В этом случае побеги будут толще и начнут ветвиться. Молодые побеги следует равномерно распределять по плоскости шпалеры, чтобы они не глушили друг друга.

Осенью отплодоносившие побеги вырезаются у самого основания, не оставляя пеньков, а молодые укладываются вдоль шпалеры и при необходимости утепляются, как виноград. Впрочем, это касается северных регионов. На юге можно сразу после вырезки прошлогодних побегов сформировать новый веер из прироста, который будет плодоносить на следующий год.

Как видите, ничего сложного, даже в сравнении с обыкновенной малиной.

Выращивание малины на огороде

Малина являясь одной из самых любимых и вкусных ягод обладает мощными полезными и целебными свойствами.

Малина содержит множество полезных и необходимых организму веществ, витаминов и элементов. В малине обнаружены сахара (9—10%), железо, медь, калий, пектины, клетчатка, дубильные вещества, органические кислоты, витамины С, РР, В1, В12, фолиевая кислота.

Малина обладает потогонным свойством. Способностью сбивать температуру малина обязана салициловой кислоте, которая содержится в ней в достаточно большом количестве. Малина очень полезна при малокровии и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при атеросклерозе, болезнях почек, гипертонии.

Малина в отличие от других ягод не утрачивает свои целебные свойства после термической обработки. Поэтому варенье из малины - это не только вкусное лакомства, но и лучшее средство от простудных заболеваний.

Малина — многолетний полукустарник. Корневая система у нее многолетняя, а стебли живут два года. Малина рано вступает в пору плодоношения и ежегодно дает урожаи. Уже на второй год после посадки получают небольшой сбор ягод. Весьма ценной особенностью малины является то, что созревание и сбор ее ягод начинается вслед за окончанием сбора земляники и продолжается почти целый месяц. Благодаря этому имеется возможность потреблять свежие ягоды малины именно в тот период, когда плодов других пород еще мало.

Предпосадочная подготовка почвы. У малины основная масса корней залегает в почве сравнительно неглубоко — до 40 см. Поэтому она хорошо удается на плодородных почвах, достаточно обеспеченных влагой. Малина также успешно растет в затененных местах. На бедных почвах и при недостатке влаги малина развивается неудовлетворительно, дает низкие урожаи, ягоды у нее сильно мельчают. Учитывая это, необходимо соответствующей предпосадочной подготовкой создать наиболее благоприятные почвенные условия для развития малины.

На приусадебных участках под посадку малины на глубоких почвах делают по длине рядов перевал полосами шириной 60—65 см и глубиной примерно около 40 см. На дерново-подзолистых почвах перекопку проводят на обычную глубину. Под перекопку (на приусадебных участках) вносят удобрения: навоза — 3—4 ц, суперфосфата — 3,5—4 кг, калийной соли — 1—1,2 кг на одну сотую гектара. Если перед перекопкой почва не была заправлена удобрениями, то малину нужно сажать в ямы шириной 55—60 см и глубиной 45—50 см. В эти ямы перед посадкой вносят по 3—3,5 кг перегноя или компоста. Можно вносить также только минеральные удобрения: аммиачной селитры — 15 г, суперфосфата — 30 г и калийной соли — 10 г в одну ямку. Но лучше всего органические и минеральные удобрения вносить совместно в половинных дозах. Удобрения нужно хорошо смешивать с землей, которой засыпают ямки. Но при посадке растений на их корни, как правило, набрасывают землю, не смешанную с удобрениями. Чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития корневой системы малины, посадочные ямки следует засыпать землей из верхнего, наиболее питательного слоя почвы. На тех участках, где производилась глубокая предпосадочная обработка с предварительным внесением удобрений, ямки для посадки малины делают такого размера, чтобы в них свободно размещалась корневая система саженцев.

Посадка малины. В качестве посадочного материала малины берут однолетние корневые отпрыски, которые вырастают на корнях маточных растений из так называемых придаточных почек. Заготовляют их обычно осенью. 
Саженцы малины, используемые для посадки, должны иметь толщину у корневой шейки не менее 8— 10 мм и хорошо развитую мочковатую корневую систему длиной не менее 10—15 см без признаков заболевания раком.

Садят малину рядами, на расстоянии 125 см ряд от ряда и 50 см растение от растения в ряду. При таком размещении на одну сотую гектара требуется 160 саженцев. Малина начинает расти очень рано весной, поэтому посадку ее лучше всего производить осенью, в октябре, но не позже чем за 2— 3 недели до замерзания почвы. Для того, чтобы корни саженцев не подсыхали, их перед посадкой обмакивают в почвенную болтушку. В тех случаях, когда при перевозке или хранении саженцы немного подсохли, их корни перед посадкой нужно поставить в воду на 10—12 часов.
Садят малину на ту же глубину, на которой росли саженцы у маточных растений. Во время посадки корни хорошо расправляют и землю возле них плотно обжимают, а затем утаптывают, чтобы не было пустот. Побеги, посаженные как осенью так и весной, обрезают на высоту 25-30 см. После посадки независимо от срока ее проведения и влажности почвы растения поливают из расчета полведра воды на куст. Кроме того, при осенней посадке растения окучивают на 10—12 см. Это делают для того, чтобы предотвратить выпирание растений, а также повреждение нижних почек в зимний период.

Ранней весной почву вокруг посаженных кустов в диаметре 60 см мульчируют навозом, торфом или листьями и в дальнейшем содержат ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В случае, если почва будет недостаточно влажная, производят поливку растений (по одному ведру воды на куст).

Выращивать малину также можно из семян.

Уход за малиной. Выше упоминалось о том, что первоначально малину высаживают па расстоянии 125 см ряд от ряда и 50 см куст от куста в ряду. Как известно, посаженные растения дают много корневых отпрысков. Поэтому в первые два года после посадки за счет этих отпрысков нужно создать в рядах малины из растений сплошные полосы шириной 70—80 см, ибо только при этом условии можно получать высокие урожаи с единицы площади. В полосах оставляют наиболее сильные отпрыски на расстоянии приблизительно 20—25 см друг от друга. Если часть отпрысков намечается осенью выкопать и использовать в качестве посадочного материала, то их оставляют несколько гуще, примерно на расстоянии 12—15 см. Все остальные отпрыски, и в первую очередь наиболее слабые, уничтожают во время обработки почвы.
Для нормального развития малина требует сравнительно большого количества воды и питательных веществ. Поэтому в ее насаждении нужно своевременно и тщательно проводить обработку почвы, мульчирование, внесение удобрений, а при необходимости и полив растений.
Первую весеннюю обработку почвы на участке малины необходимо производить по возможности раньше, так как в этом случае меньше повреждаются отрастающие в почве корневые отпрыски. В междурядьях обработку проводят на глубину 10—12 см, а в полосах — на 6—8 см. В дальнейшем на протяжении лета, по мере появления сорняков и корки, проводят повторную обработку почвы.
Весьма эффективным приемом, который одновременно с повышением урожайности снижает затраты труда на обработку почвы, является мульчирование, поэтому его следует проводить повсеместно, особенно в южных районах. Для мульчирования можно использовать листья, торф, соломистый навоз, перепревшую солому. Этими материалами покрывают почву в полосах ранней весной, сразу же после первой весенней обработки, слоем в 6—8 см. Пробивающиеся сквозь мульчу сорняки своевременно выпалывают.
В конце лета мульчу прикапывают (навоз, торф) или же убирают с участка (солому).

Довольно сильное повышение урожайности и значительное увеличение размера ягод получают при поливе малины. Полив производят приблизительно в следующие сроки: перед цветением, перед созреванием ягод и затем один-два раза во время созревания ягод. При каждом поливе дают 3—3,5 ведра воды на 1 кв.м. Полив обычно проводят дождеванием или же по неглубоким бороздам, чтобы не повреждать корней у растений. Как только вода впитается, борозды закрывают и почву рыхлят.
Урожайность малины резко повышается от внесения органических и минеральных удобрений. Вносить удобрения нужно осенью под перекопку. На каждую сотую гектара один раз в два года вносят навоза 2—3 ц. Минеральные удобрения вносят ежегодно из расчета на одну сотую аммиачной селитры — 1,5—2 кг, суперфосфата — 3—4 кг и калийной соли - 1—1,5 кг. При хорошем росте растений, а так же в условиях южных районов берут меньше нормы удобрений, а при слабом росте растений и в более северных районах - большие нормы.

Выше упоминалось, что побеги малины живут два года. В первый год побеги вырастают и в пазухах их листьев закладываются плодовые почки. На второй год побеги плодоносят и по окончании плодоношения засыхают. Эти побеги вслед за уборкой урожая нужно вырезать у самого основания и сжечь. Эту работу не нужно откладывать на осень или весну. При летней вырезке отплодоносивших побегов создаются благоприятные условия для развития и вызревания остающихся однолетних побегов, или так называемых побегов замещения. Ранней весной, до начала сокодвижения, однолетние побеги следует слегка укоротить, приблизительно на 15—20 см, до хорошо развитой почки. Благодаря укорачиванию на побегах лучше развиваются боковые плодовые веточки и увеличивается размер плодов на них. Кроме того, в результате укорачивания побеги становятся более устойчивыми и не полегают в период плодоношения. Для того чтобы крайние побеги сильно не наклонялись, с обеих сторон каждой полосы следует натянуть проволоку в один или же два ряда.

Малина начинает созревать в конце июня — начале июля. У одного и того же сорта ягоды созревают неодновременно — почти на протяжении месяца. Сбор их производят периодически, по мере созревания. Следует иметь в виду, что плоды малины очень нежны, поэтому нельзя допускать, чтобы они перезревали на кустах.